Los días pasados junto al mar saben bien. Estrellas que flotan en el agua, los ojos cerrados, el sonido ilimitado, y el olor del mar. Olor a sal, sabor a sal. Los días pasados junto al mar huelen bien.
Ver el mar desde la orilla, lejos de todo, volver a ser un pez, el último en regresar a tierra.
Los que vivimos tierra adentro añoramos, a veces, la alucinación del mar. Extrañamos el mar como se extraña aquello que nos ha pertenecido siempre y que nos fue escamoteado alguna vez. Porque a todos nos pertenece el mar y todos pertenecemos a él.
Dulce y feroz, acogedor y peligroso, ese prodigio inmenso de colores inestables ruge cánticos de guerra, pero sabe entonar también las más hermosas baladas.
De mar rebosa este nuevo viaje a Italia. De mar y de acantilados amados por locos y por poetas que vivieron y murieron en la espuma de sus olas.
Pero también de falaces montañas, tan blancas de mármol que se dirían de nieve.
Y de pueblos diminutos que se asustan de nosotros, los viajeros. Pueblos hasta ayer ausentes, adormecidos, aislados y ahora tan bellos y extraños como un canto de sirena. La paz de estos lugares se vio una vez herida por nuestro humano deseo de pasmo ante la belleza. Y ya no hay marcha atrás.
No hay marcha atrás. Iniciamos el viaje...
Ver el mar desde la orilla, lejos de todo, volver a ser un pez, el último en regresar a tierra.
Los que vivimos tierra adentro añoramos, a veces, la alucinación del mar. Extrañamos el mar como se extraña aquello que nos ha pertenecido siempre y que nos fue escamoteado alguna vez. Porque a todos nos pertenece el mar y todos pertenecemos a él.
Dulce y feroz, acogedor y peligroso, ese prodigio inmenso de colores inestables ruge cánticos de guerra, pero sabe entonar también las más hermosas baladas.
De mar rebosa este nuevo viaje a Italia. De mar y de acantilados amados por locos y por poetas que vivieron y murieron en la espuma de sus olas.
Pero también de falaces montañas, tan blancas de mármol que se dirían de nieve.
Y de pueblos diminutos que se asustan de nosotros, los viajeros. Pueblos hasta ayer ausentes, adormecidos, aislados y ahora tan bellos y extraños como un canto de sirena. La paz de estos lugares se vio una vez herida por nuestro humano deseo de pasmo ante la belleza. Y ya no hay marcha atrás.
No hay marcha atrás. Iniciamos el viaje...
 El sábado, 20 de agosto, nos encontraremos temprano, a las siete de la mañana, en el lugar acostumbrado. La historia dice que lo que se repite tiene el aire de los sueños. Iremos con sueño a la cita, seguro, pero sabemos que nos espera otro sueño, largo, de once días. Un sueño bonito del que más tarde nos acordaremos y que nos ayudará a vivir...mejor. Así son los viajes. Así son los sueños. Pararemos a comer en La Jonquera, nuestro primer y asiduo confín, entre esos pinos al borde del asfalto donde los bocadillos que huelen a nuestra casa saben de maravilla. La autopista ofrece comodidad pero a veces contratiempos. Llevaremos con nosotros un hado protector que nos esquivará cualquier revés en forma de atasco, para llegar a buena hora a la medieval UZÈS. Dejadme que os cuente algo de Uzès. En las fuentes del Eure, los galos llamaron Ucetia a lo que hoy es Uzès, desde donde los romanos revelaron, una vez más, su inimitable eficacia en el arte de fabricar obras nuevas y beneficiosas. Y concibieron un acueducto que sirvió para llevar agua, vida e historia a la cercana Nimes. Y así comienza, tal vez, la pequeña crónica de Uzès, lugar nacido para que otros espacios puedan llegar a ser lo que hoy son. Me resulta simpática esta minúscula ciudad de condes y obispos, en el pasado, destruida por inevitables guerras de religiones y sabiamente recuperada en la segunda mitad del siglo XX, cuando André Malraux llegó a declarar Uzès “sector protegido” en 1964. Trescientos años antes, en 1662, el autor de Berenice, Jean Racine, describió esta ciudad como “la más maldita del mundo”. Ciudad blanca y mineral, Uzès es un conglomerado de calles sinuosas repletas de arquitecturas nobles. De entre todas ellas destaca la feudal torre Bermonde del siglo X y el mejor vestigio románico de la antigua catedral, la formidable torre Fenestrelle, único ejemplo en Francia de campanario circular, adornada por cinco alturas de ventanas geminadas. A su lado, la muy modificada catedral de Saint-Théodorit y, más allá, el Cuartel de las artes de Saint-Julien, antigua capilla desacralizada donde hoy encuentran cobijo anticuarios y chamarileros. Hay que perderse muy a gusto hasta encontrar la porticada Place aux Herbes con sus mercados donde triunfan los aromas a queso pélardon, tapenade y aceite de oliva. Hay que perderse en Uzès para entender su alma pétrea, mineral. Este día intenso acabará en NIMES, ciudad romana y francesa, lugar idóneo para encontrar el merecido descanso del viajero. |
 El domingo, 21 de agosto, iremos ya al encuentro de Italia, sonará el himno pop nada más cruzar Ventimiglia y, unos kilómetros más allá de la frontera, nos detendremos en CERVO, en plena Riviera italiana, que coincide con las costas de Liguria. El litoral ligur, con más de trescientos kilómetros, se arquea en dos tramos costeros cada uno de los cuales mira al levante o al poniente con la capital, Génova, como punto central que las separa. La Riviera di Levante, tal vez la más bella y conocida, se extiende entre Génova y Toscana y la Riviera di Ponente, se alarga entre el límite con Francia y la ciudad de Génova. Este día comienza nuestro discurrir entre imponentes montañas, suaves colinas y el mar, por esta estrecha y alargada región que compondrá la esencia de nuestro viaje. El sabor del mar tiene aquí, en Liguria, unos aderezos muy convenientes. Y uno de ellos es, sin duda, el original pueblo de Cervo que se cierne vertiginosamente sobre las aguas del Mediterráneo. Antiquísimo lugar cuyos orígenes se remontan al Paleolítico, los romanos la protegieron con murallas todavía visibles en la fortaleza provista de torres sobre un espolón que se asoma al mar. Los marqueses de Clavesana hicieron de Cervo su feudo en el año Mil. Doscientos años más tarde, Cervo juró fidelidad a la República de Génova hasta que, a mitad del siglo XIX, merced a los Tratados de Viena y de París, pasó a formar parte del Reino del Piamonte y de Cerdeña y, más adelante, del Reino de Italia. Los marineros de Cervo, hace tres o cuatro siglos, partían hacia las costas de Córcega y de Cerdeña para la pesca del coral, destinado a los mercados de la poderosa Génova. La historia dice que una furiosa tempestad sorprendió a la flota de marineros en su regreso a casa. Más de cien marinos perdieron la vida en el mar. Desde entonces, a Cervo se le conoce como el “il paese delle cento vedove” (el pueblo de las cien viudas).  El alma de Cervo es intrincada, compleja; su apariencia, en cambio, bosqueja perfiles altísimos y nítidos, hermosas perspectivas que no queremos olvidar. Desde el mar lucen, magníficos, el Castillo de los Clavesana, en lo alto de la colina, construido por los Caballeros de Jerusalén durante la Primera Cruzada y la iglesia de San Giovanni Battista, como un sueño barroco de corales y estucos. El resto es un laberinto mediterráneo y hermoso ocupado por palacetes e iglesias en su exceso de callejas y pasadizos. También hay flores en las terrazas y el mar...siempre el mar. Y el día termina en LUCCA, poco o nada marinera pero demasiado bella. Aquí, en Lucca, pernoctaremos durante las seis noches siguientes. |
 El lunes, 22 de agosto, comienza el espectáculo. LE CINQUE TERRE- Desde el puerto de La Spezia, un barco nos llevará hacia ese mundo pequeño, intacto hasta hace bien poco, que se desarrolla a lo largo de uno de los tramos más impresionantes del litoral ligur. Cinco pueblos costeros, cinco tierras, cinque terre, cinco enjambres de modestas casas en tonos pastel que se nos ofrecen como un regalo de la sabiduría y del tiempo. En su perfecta simplicidad radica su grandeza. Y en la pericia de sus habitantes que, durante demasiados años de paciente esfuerzo, inventaron un universo dulce allí donde el buen juicio aconsejaba batirse en retirada para encontrar otros espacios más asequibles. No debió de ser nada fácil domesticar una tierra tan abrupta, hasta llegar a lo que ahora es este paisaje maravilloso que nadie se quiere perder. Ásperos acantilados emergen dominando el mar por todas partes, jalonados por terrazas milenarias de vid y olivo. Durante siglos el acceso a estos lugares encantados solo era posible a través del mar, tan alejados se hallaban del mundo exterior. Hoy ya no es así. El mundo antiguo ha desaparecido, se lo ha llevado la corriente absurda del éxito y el detestable afán de lucro, tan humano y tan ficticio. Somos demasiados los que aspiramos a acariciar el ensueño de los lugares exclusivos en nuestro afán de milagro y no queremos renunciar a contemplar el portento. No lo haremos, desde luego, pero lo haremos desde el mar, porque solo así, desde la justa distancia, se puede admirar, tal vez comprender, la naturaleza excepcional de este pequeñísimo trozo del universo. Por eso hemos elegido el barco para adentrarnos con calma en este mundo de mar. El barco nos dejará en los pequeños puertos de estas villas marineras, permitiéndonos contemplar desde el agua un paisaje excepcional. Atracaremos en los muelles de VERNAZZA, con sus pasajes y arcadas, de MANAROLA con sus calles empedradas, de RIOMAGGIORE en su hondonada de arena, o de MONTEROSSO AL MARE, como seguros destinos de este viaje singular. Con los ojos y la mente repletos de admiración, nos quedará la alegría de los días felices. Seguro.   El martes, 23 de agosto, el esplendor de la piedra blanca. EL MÁRMOL DE CARRARA Muchas veces he contemplado desde lejos el espejismo de nieve que brindan las montañas de los Alpes Apuanos. Cimas heladas, frías, blancas, distantes como la luna, despuntan sobre el verde profundo de las colinas y se despliegan como velas en el horizonte. El engaño se evapora cuando el ojo se acostumbra a lo que observa y la mente intuye la verdad: que no es nieve sino mármol, polvo de mármol, lo que tapiza las cumbres de esos montes primitivos. Más de dos mil años ofreciendo el alma de sus entrañas para que el hombre acometa la más sublime de sus iniciativas: la creación de una obra de arte. Solo así asimilo estas montañas generosas, como una fábrica de materia que se deja modelar maravillosamente por el genio de un artista. La deslumbrante blancura del mármol de Carrara, fresco al tacto, luminoso como una perla. No es un mármol cualquiera, no. Es la materia prima de indiscutibles maestros como Miguel Ángel, Donatello, Bernini, o de artistas más cercanos en el tiempo, como Henry Moore o Isamu Noguchi, entre otros muchos. De su calidad, algún escultor ha dicho que es tan espléndido que casi intimida. Sí, muchas veces he contemplado el espejismo desde lejos. Ya es hora de acariciarlo. Iremos, pues, a una cantera de mármol, donde tal vez nos expliquen cómo este material precioso se corta, se elabora y se expide en bloques a todo el mundo y, así, el mármol de Carrara termina en los disparatados hoteles de Las Vegas, en las cocinas de Londres o en los baños de Bahrein. Carrara ofrece al mundo entero esta piedra desde el siglo I antes de Cristo, cuando el emperador Augusto abrió las primeras canteras y se permitió decir de Roma que “encontré una ciudad de ladrillo para dejarla de mármol”. Pero existe otra Carrara, un lugar romántico, ligado a la gracia clásica del David, una ciudad hecha de pequeños talleres y de bares donde se encuentran los artistas. La villa en la que Miguel Ángel vagabundeaba en busca del bloque perfecto grabando, como narra la leyenda, su “M” en las paredes de roca para los sufridos cortadores. Y, a escasos kilómetros, MASSA, otro de nuestros destinos, donde es fácil encontrar escultores que aún utilizan la subbia, un tipo de cincel usado por los artistas desde la época de Fidias. Hay lugares así, donde la sabiduría antigua del artífice busca entre los fragmentos de roca la porción, el bloque desde el que brota primero un brazo, después un torso y, al final, un desnudo acostado, Solo así, la figura humana dentro de la roca se despierta de un sueño milenario...Tal vez, siempre ha estado allí... Por eso Plinio escribió que los hombres, partiendo la roca, encontraron dentro una imagen humana. Por eso mismo, Miguel Ángel hablaba de liberar la forma en la piedra. Tal vez por eso, los escultores tienen ese diálogo entre hombre y mármol. Una alquimia que transforma un bloque de piedra en obra de arte. Así transcurrirá ese día de nuestro pequeño viaje, entre montañas falaces y tranquilas ciudades, para aprender de lo eterno, de lo que siempre ha estado aquí, a dos palmos de nuestros ojos.  El miércoles, 24 de agosto, regresamos al mar, pero a un mar apacible y amplio, largo como una hermosa voz: EL MAR DE LA VERSILIA. Casi tocando este mar nos aguarda una ciudad noble y pequeña, hecha de mármol y estatuas. Me refiero a PIETRASANTA. Son muchos los artistas de fama mundial que han trabajado en los talleres de esta ciudad, haciendo de ella su residencia, en estrecho contacto con los artesanos. Algunos de ellos la han elegido como lugar de inspiración para pensar, crear y esculpir obras de arte que se pueden admirar en calles y plazas de todo el mundo. También dejaron aquí un trozo de su vida: su inspiración transformada en escultura. La ciudad se muestra como museo libre, sin tabiques ni cubiertas, donde las estatuas pasan calor y sudan en verano, castañetean con el frío del invierno y se mojan en otoño cuando llueve. Son generosas y nos contemplan extrañadas mientras les damos la vuelta para fisgar su rotunda y pacífica existencia, su inmortal corporeidad. Estas deidades perpetuas nos hablan sin palabras, nos miran sin ver y parecen entendernos mucho mejor que algunos bípedos de carne, huesos y piel que nos devuelven una imagen distinta de nosotros. Solo hay que saber mirar... El pálido polvo de mármol de las montañas toscanas, desciende hasta las holgadas playas y se reúne con la arena formando una raya dilatada, perfecta y artificial, atestada de sombrillas multicolores, de hamacas, de casetas a dos aguas que recuerdan otros tiempos. Y encontramos VIAREGGIO, el eterno mundo del verano conquistado en estos tiempos de inconsciente intrascendencia, el lugar efímero de los días amarillos, el triunfo de la cándida indolencia, el espejismo de un mundo feliz, despreocupado, quimérico. Estos lugares de sol y tregua descifran el ciclo del verano, ese que va desde una promesa de reposo hasta el ineludible regreso a lo cotidiano. Viareggio es carnaval y modernismo, fiesta italiana que conquista y seduce desde los años dorados del boom económico en Italia. Alargada y elegante, esta urbe se rodea de pinedas hasta el encuentro con espacios más tranquilos, como el cercano lago de Massacciucoli, reserva natural que, en sus casi dos mil hectáreas constituye uno de los humedales más importantes de la Toscana. Un respiro de agua dulce, refugio perfecto para visionarios que, como Puccini, compusieron aquí sus hermosas sinfonías.   El jueves, 25 de agosto, tenemos una cita con el arte en la TOSCANA. Nos espera una Toscana infrecuente, poco trillada, secreta, una tierra equilibrada, sabia y fértil, felizmente humanizada, donde el paisaje se ondula y se convierte en caricia. Es como un dibujo, un trazo que pierde su consistencia desde el momento en que brota y se adhiere a la mente como el recuerdo de un sueño. Tal vez son sueños esas arquitecturas perfectas que germinan como flores silvestres en la campiña toscana. El ideal hecho piedra, estuco, fresco y jardín. Así se exhibe la villa Ambra, en Poggio a Caiano, una de las más famosas villas de los Medici, encargada por Lorenzo el Magnífico al gran arquitecto y humanista Giuliano da Sangallo. Equilibrio, perfección, orden: RENACIMIENTO. Volver a nacer a un mundo impecable, completo, acabado: eso es el renacimiento. !Qué bien lo entendieron esos artistas irrepetibles! Y, a pocos pasos, Pistoia. Hermana pequeña de tantas ciudades toscanas sobradas de gloria y fama. Un tanto olvidada, por eso nos gusta. Por eso y porque es muy bella. No defrauda; sorprende. Sorprende la catedral de San Zeno con su vertical torre lombarda; el gótico Battistero y los antiguos palacios. El centro histórico abraza la torre medieval de Catilina, la piazzetta della Sala, la iglesia de Sant'Andrea con el radiante púlpito del Pisano, la octogonal cúpula de Vasari en la iglesia de la Madonna dell'Umiltà, la fortaleza de Santa Bárbara... A la ciudad le sobran adjetivos y razones para visitarla. Nos tomaremos nuestro tiempo como quien se toma un buen café italiano: corto, aromático e intenso.  El viernes, 26 de agosto, GOLFO DE LOS POETAS. El mar, otra vez. Dejamos atrás Toscana y regresamos al agua, a un mar cantado por los poetas románticos, cuando el mundo era más pequeño y la vida más pausada. O no tanto. Porque en estas costas difíciles y hermosas hasta la exasperación, unos jóvenes poetas, exploradores del entusiasmo, encontraron el delirio en las inmensidades de un mar demasiado imán. Poetas como Byron, Shelley, Carducci o Virginia Woolf, vinieron aquí atraídos por algo que tiene que ver con el sentimiento, con la búsqueda, con el abandono y el refugio en uno mismo cuando asciende hasta lo alto para contemplar el azul de la tarde, desde un castillo o desde la ojival ventana de un monasterio que flota suspendido sobre los acantilados. No hace falta ser poeta para sentir algo aquí. El Golfo de los Poetas es delicia desde siempre. Un regalo creado por el tiempo al que se asoman dos preciosas ciudades: Lerici y Portovenere, tan cercanas y tan distintas. Pero antes de navegar, el recorrido prevé un pequeño paseo por la ciudad de SARZANA. Heredera de la Luni romana, esta ciudad del valle de Magra creció en época medieval a lo largo de la famosa Via Francigena. Atravesando la Porta Romana se accede al núcleo medieval, recoleto y seductor. A la catedral y a la antigua iglesia de Sant'Andrea se suma la sorpresa: la Ciudadela, espléndido ejemplo de fortaleza renacentista, edificada por Lorenzo el Magnífico, sobre un antiguo castillo pisano conocido como Firmafede. Y de sorpresa en sorpresa, porque desde los bastiones de la ciudadela se atisba otra obra formidable: la fortaleza de Sarzanello, la más distinguida estampa de la ciudad. Tras el breve paseo por Sarzana, la mañana prosigue tranquila hacia la aledaña Lerici.  LERICI es un sereno paseo junto al mar, hasta que se alcanza el perfil rotundo de su castillo suspendido, desde el que los veleros blancos nos ofrecen un baile detenido, quieto, sobre el perfecto plano azul del pequeño puerto. Para llegar allí, al punto más elevado, es preciso ascender por intrincados barrios de casas multicolores, un mundo de escalinatas, pasadizos y rincones que culmina en el mejor belvedere de la ciudad para mostrarnos un privilegiado panorama de la costa y de nuestro próximo destino: la ciudad de PORTOVENERE. Dejando atrás Lerici, un barco nos acercará a esta villa marinera, que se alarga hasta el promontorio de la Arpaia, donde se eleva la majestuosa iglesia de San Pietro, frente a la isla de la Palmaria y a los acantilados cantados por Byron. La iglesia parece flotar sobre una roca inestable a punto de hundirse en el mar. Es un lugar inolvidable que surge sobre los restos de un mundo antiguo, muy anterior: un templo dedicado a Venere (Venus) junto al puerto. De ahí el nombre de la ciudad: Portovenere, el Puerto de Venus. La increíble estampa de Portovenere se hace real cuando la nave se acerca al embarcadero y la palazzata, ese conjunto de casa altas de colores pastel, nos recuerda que estamos en una Italia verídica que, pese al turismo, aún conserva una esencia noble y generosa. Desde el mar, la muralla de Portovenere dibuja un cálido abrazo que la envuelve tiernamente. Una caricia que nos alcanza a todos  El sábado, 27 de agosto, la Bahía del Silencio y de las Fábulas. Nos despedimos de Lucca para marchar hacia Génova. Y, en el camino, nuevos lugares nos esperan. El primero de ellos es SESTRI LEVANTE. Érase una vez un lugar encantador asomado al Mar Ligur, un ángulo donde el mar era más azul y donde el sol se reflejaba a sus anchas. Aquí las sirenas, encantadas por ese magnífico escenario regalado por la isla de Sestri, eligieron su morada y se acostaron en los arrecifes que, como pequeños tronos, emergían del agua. Desde la orilla, Tigullio, el más joven y hermoso de los Tritones, vio un día a Segesta, la más bella y fascinante de las Sirenas. De sus ojos azules como el mar y de sus cabellos resplandecientes como el sol se enamoró perdidamente. Una noche, mientras la luna convertía en plata los arrecifes y todas las estrellas palpitaban como su corazón, Tigullio quiso raptar a Segesta. Pero Neptuno, Dios del Mar, no permitió que aquel paraíso se viera privado de la más armoniosa de sus perlas y convirtió en piedra aquel brazo extendido, dispuesto a atrapar a la sirena. Así nació el maravilloso istmo que une la isla al continente, formándose de este modo las dos caras de la ciudad de Sestri, las dos arenosas playas, los dos pequeños y románticos golfos, bautizados por los poetas como Bahía del Silencio y Bahía de las Fábulas. Todavía hoy es imposible mirar ese promontorio, esos arrecifes y ese mar sin admitir que, allí en medio, viven aún las sirenas. Parece que nada ha cambiado en Sestri, evocadora como una bella canción de verano. Y no sentimos ya la nostalgia de lo desaparecido sino la alegría de que todo sigue aquí, en Sestri... Nuestro viaje prosigue hacia Génova por una costa divina, abrupta como pocas pero tan llamativa y alegre como un vestido de verano. Y así llegamos a NERVI, la ciudad de los jardines acostados sobre el mar, de los parques y de las villas elegantes. El paseo, esa costumbre tan mediterránea, tan italiana también, tiene aquí su propio nombre: la Passeggiata Anita Garibaldi que, de modesto sendero frecuentado en el pasado por marinos y pescadores, se ha convertido con el tiempo en un magnífico balcón alargado desde el que otear el promontorio de PORTOFINO. A las puertas de la ciudad de Génova todavía nos espera el puerto de Boccadasse. Llegaremos al atardecer, cuando las familias se encuentran para tomar un helado en este pintoresco mundo de marineros que se ha salvado de milagro. Tal vez suene una canción de Fabrizio de Andrè o de Gino Paoli, el autor de ese canto al verano y al amor que es Sapore di mare, el sabor de nuestro viaje. Tal vez este día hermoso sea eso, una preciosa canción de verano.   El domingo, 28 de agosto, recorreremos en barco el último de los Golfos: el Tigullio. Ya conocemos a este Tritón enamorado de las sirenas que da nombre a uno de los Golfos más célebres de Liguria. El Golfo del Tigullio. La historia dice, no obstante, que su nombre deriva de la tribu ligur de los Tigulli que poblaron estos lugares en época prerromana. También se le conoce como Golfo Marconi, en honor a los primeros experimentos radiofónicos que llevó a cabo en la zona el gran inventor boloñés. Sea como fuere, estamos ante una de las costas más pintorescas de Italia. Su belleza solo puede competir con su valor ecológico, ya que el Promontorio de Portofino se constituyó en Parque Natural en 1935 para preservar en lo posible su riquísima vegetación y sus valiosos fondos marinos. Desde RAPALLO, el barco nos permitirá fondear primero en la Abadía de San Fruttuoso, a la que solo es posible acceder desde el mar o caminando por senderos desde la cercana Portofino. Monasterio benedictino, cueva de piratas, humilde habitáculo de pescadores y, durante varios siglos, propiedad de los príncipes Doria. Un lugar único junto al mar a los pies del Monte de Portofino. Fueron los monjes griegos quienes construyeron el primer cenobio a mitad del siglo X, y así se aprecia todavía en la cúpula de la iglesia que presenta esquemas bizantinos. En el siglo XI la abadía se gestionó por monjes benedictinos hasta que, dos siglos después, la familia Doria construyó la logia y el claustro superior. Sumergida en el agua, muy cerca de la abadía, descansa la estatua del Cristo degli Abissi (el Cristo de los Abismos), una figura flotante con los brazos extendidos hacia lo alto en señal de invocación que, desde 1954, es un símbolo para los submarinistas. E la nave va...Y nos acerca a la antigua Portus Delphini, así llamada por la curiosa costumbre de los delfines de encontrar descanso en las tranquilas aguas de su bahía. Hablamos de PORTOFINO, un lugar recóndito, apacible en otro tiempo, cuyos habitantes solo sabían de agricultura, de marinería y pesca. Un lugar así bien pudo permanecer incógnito para siempre de no ser por la curiosidad de un noble inglés que, llegando con su navío a este diminuto puerto un hermoso día de primavera, allá por 1870, decidió quedarse para siempre. Montague Yeats-Brown tuvo la culpa. Cónsul en Génova de Su majestad la Reina, adquirió el viejo castillo convirtiéndolo en suntuosa mansión y, desde entonces, todo cambió. Nobles y diplomáticos de media Europa invadieron el lugar, invitados por el cónsul. A una villa siguió otra, a un ilustre visitante siguieron mil más, hasta que Portofino se convirtió en lo que es hoy, un microscópico centro de la exclusividad. No hay que preocuparse en exceso, porque las villas de los magnates, las opulentas mansiones saben ocultarse muy bien entre el vergel de la costa, de modo que Portofino sigue siendo, pese a todo, un espléndido jardín que se exhibe al mar y a nuestros ojos, un lugar encantador de colores y fachadas dibujadas, un lienzo romántico demasiado perfecto como para ser real.  El lunes, 29 de agosto, abandonamos Italia, pero nos espera ANTIBES. La Cote d'azur y Antibes. Cambia el idioma pero no el concepto. La belleza sigue aquí, se prolonga desde Italia hasta las costas francesas, y sigue y sigue. La belleza no entiende de fronteras, es eterna y generosa, un salvavidas gratuito, al alcance de la mano, un fruto del paraíso que se nos ofrece de balde y que, por eso mismo, no sabemos estimar. Antibes también es belleza y mar. Bien lo saben los artistas que la eligieron y aún la eligen como lugar de inspiración y reposo. Bien lo supo el malagueño en aquellos días de felicidad a orillas del Mediterráneo cuando pintó aquí, en Antibes, La joie de vivre, la alegría de vivir, la pintura de Picasso descrita por Vargas Llosa como una fiesta en la que un centauro y un fauno acompañan con flautas la danza de una ninfa y los brincos de felicidad de dos cabritas a la orilla de un mar con arenales, vides y luminosidad solar. Pueden haber cambiado las circunstancias, los decorados y los dioses, pero la alegría, la exaltación y el placer que la vida y el amor proporcionan siguen siendo los mismos. Siguen siendo las mismas cosas pequeñas las que, desde siempre, nos producen la alegría de vivir. Y Antibes es y será una de ellas.  El martes, 30 de agosto...Il ritorno Sí, regresamos. El viaje concluye y el círculo se cierra en las inmediaciones de Uzès, donde empezó nuestra aventura. Esa obra benéfica y original de la que os hablaba al principio, ese acueducto genial que idearon los romanos para hacer más fácil la vida en las ciudades y en los campos, será la última de nuestras visitas antes de llegar a España. El Pont du Gard, una de las mejores obras de arte e ingeniería que crearon los romanos. El puente más distinguido de Francia, desde el que nos despediremos hasta la próxima ruta, hasta el siguiente encuentro con la belleza y con la amistad. Las cosas pueden ser de mil maneras. Lo sé. Pero estos pequeños viajes por Italia suponen, al menos para mí, una celebración del indefectible amor por la vida.
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